L'Asie à vélo

Nainital-Pokhara

Les Indiens, aux passages à niveau, et de chaque côté de la barrière, se mettent sur deux ou trois voir quatre files, espérant ainsi, au démarrage, doubler un ou deux voisins. Mais bien sûr quand les barrières s ouvrent, tout est bloqué, alors on y va pour un quart d heure de concert de klaxons et de bras en l air, il faut un moment pour décoincer le truc et résultat : ils n ont rien gagné comme place et ils ont bouffé du carburant, de l énergie et du temps... Ce n est qu un exemple de ce qu on peut voir tous les jours sur les routes indiennes, tout en finesse, tout le temps...

Alors puisque c est comme ça et après tout de même deux mois passés dans ce pays à la fois déroutant, envoutant et étonnant, nous avons passé, par un matin brumeux, la frontière népalaise. Tout un poème, entre les deux douanes il y a un champs, avec des vaches, et un chemin de terre qui fait le lien entre les deux pays.  Les autos n ont le droit de passer que trois fois une heure par jour. Il faut dire qu on entre complètement à l ouest, pas beaucoup de trafic, cette frontière est complètement hors du temps, tu trouves ça dans un film, tu crois que c est du folklore, mais non, ça existe ! Maintenant il faut faire le visa népalais. Dans le livre c était écrit 30 USD pour deux mois mais c est 40 USD pour un mois, il faudra faire proroger à Kathmandou, et il faut payer en dollars mais on n en a pas. Alors comme j avais noté les taux de change officiels il y a  deux jours, commence un long marchandage avec le préposé qui applique des taux exhorbitants et qui ne sait pas faire une règle de trois. Ce n est pas grave on a du temps, et on finira par ne pas trop payer. Notre autocollant Panini, tout nouveau est sur le passeport. Maintenant il faut changer nos roupies indiennes contre des roupies népalaises, le taux est fixe.  Mais aujourd hui dans tout le Népal, tout est fermé pour cause de grand festival, c est Dasain, c est la fête qui dure presque deux semaines et qui se termine le jour de la pleine lune de fin septembre ou début octobre et qui marque la fin de la saison des pluies. Ils se font des grosses marques rouge sur le front et passent toute la journée en famille. Tout est fermé. Alors on fait le tour des grands hôtels pour faire du change et on peut enfin, sous la chaleur accablante, se payer un Coca au Népal. En fait, dans tout le Terai, ils acceptent les roupies indiennes, ce qu on ne savait pas. Il est onze en ce 28 Septembre, on roule au Népal, ça y est, on roule au Népal.

La chaleur est terrible, 43 parait-il, nous sommes à 250 ou 300 m d altitude, il fait humide à souhait, et à chaque village il y a une pompe à bras. On se met la tronche dessous, on pompe, et on repart pour 5 kilomètres et pour les jours suivants on met le réveil à 5 heures du matin. Nous avons du gérer la forte chaleur dans cette partie assez méconnue du Népal, cette zone de plaines qui jouxte toute la frontière sud du pays, le long de l Inde. A 10 heures il fait déjà trop chaud, de plus la zone n étant pas très touristique, il faut souvent faire plus de cent kilomètres entre deux hébergements miteux où l on continue à transpirer sur des literies plus que douteuses. Le Terai est plat, on  s en réjouissait, je ne sais pas si nous aurions eu la force de faire en plus, de la dénivelée. On voit cent véhicules par jour et énormement de vélos avec parfois des chargements étonnants comme jusqu à 28 poulets vivants, sans remorque ni cage, sur le même vélo. Les habitants sont très spontanés et authentiques, la route est presque belle, les paysages sont magnifiques et même pas monotones. Une alternance de forêts subtropicales et de zones cultivées borde la route. C est vert, terriblement vert, et sur notre gauche, tout le long , nous voyons les collines qui précèdent les grandes montagnes, cachées pour l instant.

Nous avons donc souffert du chaud et nous avons douté d arriver au bout de ce tronçon sur le vélo, les jambes en coton, trempés du matin au soir et du soir au matin. Heureusement, quand même douche froide tous les soirs. L effet est si éphémère qu on y va plusieurs fois. Mais nous sommes enchantés d avoir traversé cette région en vélo parce que les égrettes sur le dos des buffles luisants, parce que les dompteurs de cobras, parce que la population tranquille à vélo, à pied, les hameaux dans les marais, les maisons aux toits de chaume, la traversée de la rivière en bateau parce que les maoistes ont fait sauter le pont en 2006, les labours avec les boeufs, pieds nus dans la boue, les gens d origine indienne, les Tharu, souriants, simples et gais, gentils, et personne ne mendie, les saris colorés toujours, les bijoux dans le nez ou les oreilles, on ne sait plus si on est en Inde, en Afrique, en forêt amazonienne. Mais non, nous sommes au Népal. Et aussi parce que le calme, le vert exhubérant, une autre image du Népal, loin du tourisme de masse. En route nous fait le détour par Lumbini, là où le Boudha est né. Différentes communautés boudhistes du monde entier ont érigé des temples dans leur propre style architectural, mappemonde du boudhisme sur quelques hectares. On y trouve les temples thai, vietnamiens, chinois, allemand, la pagode de la paix, le temple birman et d autres encore.

Dans le Terai, se situent aussi les parcs nationaux où vivent encore des tigres, des léopards, éléphants sauvages, rhinocéros, gavials, crocodiles et dauphins du Gange, je passe sur les nombreuses espèces  d oiseaux qui piaillent et nous cassent les oreilles ou nous épient du haut de leurs échasses. Et j ai failli écraser un scorpion qui traversait la route de la roue avant de mon Dragon.  Et toujours des singes, des macaques et des entèles, ceux qui ont de la fourrure blanche autour du museau et une longue queue préhensile. 

On mange des "chowmin" c est à dire des pâtes mais ici ils comprennent ce que veut dire " sans épice", on est sauvés ! On se permet de boire la même flotte qu eux, comme en Inde d ailleurs et on avale encore des " samosas". Ce qui a changé beaucoup c est que les Népalais ne crachent pas sur les boissons alcoolisées et dans les épiceries, on trouve quinze marques de vodka mais ni lait ni fromage ni pain. D ailleurs le lait on l achète directement au laitier, avec ses bouilles sur son vélo, quand on en rattrape un. On se mêle au flot de cyclistes et on discute un peu au passage... On croise un ou deux bus avec autant de monde sur le toit qu à l intérieur.

Bien, assez trainé dans la plaine. Après 500 km de Terai nous repartons une nouvelle fois à  l assaut des montagnes et les cultures dans ces vallées étroites et profondes, toutes en terrasses, forment des mosaiques superbes, encore du bonheur. Et puis la tête des habitants a changé. De types Indiens, ils sont devenus plus asiatiques et sur le bord de la route le " NAmaskar" indien devient " Namasté" pour saluer la population.  

Et puis on espérait arriver au détour d un virage et découvrir d un coup d un seul les Annapurnas et le Dhaulagiri, le Macchapuchare mais notre arrivée sur Pkhara a été plutôt légérement pluvieuse et le ciel est couvert et on ne voit rien. Ce n est pas grave, nous avons du temps pour les voir, patience... Nous sommes installés dans une maison confortable, on l a bien mérité, notre chambre est grande et on a même l eau chaude même si on s en passe facilement. Nous devons faire deux ou trois achats avant de partir en trek pour une quinzaine de jours autour des Annapurnas. Mais qu est ce que la vie est belle quand même !!!

L'Asie à vélo

Un peu de marche, de 550 à 5320 m

Bonjour à vous. Les journées pluvieuses et nuageuses qui ont suivi notre arrivée à Pokhara nous ont permis quelques jours de repos, nous avons même essuyé le bord d un cyclone centré sur le Bangladesh qui nous a amené des trombes d eau ininterrompues pendant 24 heures. Mais le 8 au matin, pleins d entrain nous quittons Pokhara et après 12 km de  bus pour nous extraire de la ville, nous entamons notre trek. Nous aurons besoin de deux jours, à travers collines, rizières en terrasses et villages non touristiques pour rejoindre le départ véritable du tour des Annapurnas. On a bien fait de le faire à pieds, parce qu en vélo alors, ça ne passait pas... Ce trek est le plus fréquenté du Népal, on le savait mais il permet de partir sans tente et sans nourriture, il y a des lodges très régulièrement, c est facile, et c est très beau. Une fois sur le vrai trek des Annapurnas, on s est retrouvé dans un flot de touristes et leur caravane de porteurs, ainsi que d autres très nombreux porteurs affectés à des tâches plus difficiles et moins futiles comme par exemple le transport de matériaux de construction pendant des journeés entières. Les charges varient de 60 a 90 kg, les gamins de 12 à 14 ans portent déjà de 50 à 60 kg, rien n est contrôlé et certains porteurs passent deux fois à la distribution pour avoir double charge et être payés le double... De la folie, mais les Népalais sont loin d être tous riches.

Le Népal est un petit pays par sa superficie et ne mesure que 230 km entre ses frontières avec l Inde au sud et la Chine au nord (Tibet). Sur ces 230 km se concentre la plus grande dénivelée au monde, le Terai est à cent mètres d altitude tandis que l Everest culmine  à 8850 m. Ils sont à 150 km l un de l autre. Le Népal rassemble 8 des 14 sommets dépassant les 8000 m de la planète (Everest, Lhotse, Makalu, Kanchenjunga, Annapurna, Manaslu, Dhaulagiri et Cho Oyu), 6 d entre eux font frontière avec la Chine ou l Inde. Ces zones de haute altitude se nomment le trans himalaya au nord et l Himalaya au sud des grands sommets alignés Est Ouest séparant les deux régions. L Himalaya a le même âge que nos Alpes ou nos Pyrénées, 60 millions d années et est né du glissement de la plaque indienne sous la plaque asiatique. Entre le Terai et l Himalaya se situent des zones boisées ou très cultivées, en terrasses, donc des collines, qui  s étagent jusqu à 2700 m d altitude. Derrière l Himalaya se trouvent les hauts plateaux du Tibet, le Mustang, le Dolpo, la Manang.

Nous sommes donc partis de Pokhara pour traverser l Himalaya et faire une incursion dans le trans himalaya : incroyable diversité écologique, ethnique, architecturale, religieuse et climatique...et décidément on préfère le froid sec au chaud humide, même si marcher entre les terrasses ou sous les palmiers et bananiers et traverser les rivières avec de l eau jusqu à mi cuisses nous offre un dépaysement certain... On préfère aussi les villages en pierres plutôt qu en paille, les paysages arides plutôt que la végétation exhubérante, à croire que nous sommes des montagnards.

Les premiers jours, nous avons remonté une vallée très encaissée, et il fallut arriver au nord-est du massif des Annapurnas pour avoir un vrai ciel bleu et une région bien protégée des dernières pluies. Puis nous avons vu de plus en plus souvent les grandes faces et étincelantes. Avec les précipitations des derniers jours, tout a été replâtré et cela offre un contraste saisissant avec le vert des cultures en contrebas : c est superbe. Puis il y a eu des villages en pierres, ainsi que, presqu en même temps,des moulins et drapeaux à prières, des stupas, des Boudhas. Nous avons changé de religion et d architecture mais aussi d ethnie, nous avons quitté les Newar et Magar pour venir voir les Gurung dont les femmes sont reconnaissables à leurs anneaux de nez. Ils sont arrivés de l OUest du Tibet. De nombreux Gurung font partie des régiments Gurkhas, l élite de l armée népalaise et dans chaque village il y a une sorte de mairie où sont organisées les tâches communautaires et une maison des jeunes pour les adolescents. Nous avons aussi et enfin changé de climat, nos fringues peuvent sécher, l air étant plus sec. En une journée supplémentaire, nous sommes passés des feuillus aux conifères,  à l herbe rase puis à plus rien. Nous sommes en haute montagne, roche, glace, neige. Les nuits sont froides, nous partons avec les gants et le bonnet, le stick lèvre et les lunettes de soleil sont une nécessité absolue. Les yacks bien laineux ont remplacé les buffles tout lisses. 

Et pour nous rendre au plus près de ces gigantesques parois, nous sommes montés au lac Tilicho, bleu pétant dans un univers blanc, à 4930 m, et la, ça crève les yeux, c est extraordinaire, énorme, c est pur et brut. Nous avons la forme, nous y arrivons en trottinant dans la neige et nous nous permettons un court sprint pour finir, histoire de nous défouler, laissant un peu la bouche en rond à ceux qui arrivent péniblement jusque là. Un itinéraire moins emprunté  nous a mené au pied du plus haut col du parcours, au moment où l on passe au nord du massif. Craignant quelques soucis d hébergement, nous avalons les 1400 derniers mètres du Thorong-La, 5320m, en un seul coup, et quittons le Manang pour le ....Mustang. C est un nom connu, un nom qui fait rêver, un nom qui évoque une fois de plus les grands espaces, l univers minéral. Les vautours s affairent sur un cadavre de cheval gisant dans la neige nous offrant un spectacle inattendu, ce n est pas la première fois que nous en voyons de près mais la taille et l envergure de ces bestioles nous impressionneront toujours.

Le Haut Mustang, pour être visité, nécessite un permis qui coute très cher et dissuade bien du monde, nous passons à la limite, profitons des paysages rocheux et arides à outrance sans toutefois y mettre les pieds. Les villages sont à la hauteur du reste, ruelles étroites et terreuses entre les maisons  où ont bien du mal à résister au froid quelques fleurs en pot. Les villageois s activent, c est très beau, ca donne très envie d aller voir de plus près dans cet ancien mystérieux royaume du Mustang, mais alors finies les commodités et le confort, bonjour la vie rude et les visages burinés. Assez rêvé, nous sommes quand même dans le district du Mustang, mais dans le bas seulement, et nous empruntons la plus profonde vallée du monde, celle de la Kali Gandaki, celle qui sépare l Annapurna du Dhaulagiri. Ces deux sommets de plus de 8000 m ne sont distants que de 38 km et la grosse ride qui les sépare est à 2200 m, ça nous pète les pupilles. 

Tandis que nous retrouvons les Hindous avec les Thakalis, peuple actif dans les domaines marchands, et toujours pas rassasiés, nous sommes remontés sur une colline à 3200 m, avec en face de nous les Annapurnas (massif composé d une dizaine de sommets), le Dhaulagiri (tout seul), le Macchapuchare (le Cervin népalais par sa forme), histoire de les voir tous en même temps. 

Nous avons terminé à Pokhara, venant jusque là à pieds, d un côté de la crête, le joli lac, de l  autre, l Himalaya, il y a pire comme décor. ..

Ce trek est un must, il traverse d inombrables villages, c est un trek vivant qui nous a fait voir une foule de détails de la vie des gens des régions traversées tout en offrant des paysages époustouflants, parmi les plus beaux paysages de montagne de la planète. Il y a les rondelles de pommes qui sèchent, comme d immenses colliers, entre deux piquets sur le toit des maisons, il y  a des piments aussi qui prennent le soleil, il y  a les femmes qui font la lessive ou se lavent aux fontaines, tandis que les hommes jouent aux cartes, boivent le thé, construisent ou portent. Il y  a des gosses qui veillent aux yacks et qui alpaguent les touristes, il y a ceux ou celles qui vont chercher l eau dans les bouilles, qui balaient, celles qui vendent ou qui cuisinent, ceux qui vont chercher avec une hotte énorme le bois pour l hiver prochain qui sera vite là, on allume déjà les fourneaux une fois la nuit tombée. Il faut faire le beurre, le fromage, le pain... Mille activités quotidiennes  qui se déroulent sous nos yeux, faisant de ce trek un musée des arts et traditions populaires permanent, riche et authentique. Ce n est pas une région vide, c est au contraire très vivant et très actif.

Il est possible d accéder au Haut Mustang en véhicule et une piste est en construction dans le Manang, de l autre côté du col, on fera bientôt le tour en bus ou en jeep, mais ce sera beau quand même, c est le progrès qui veut ça...et les autochtones. Dans tous les villages il y a l électricité, avec des coupures parfois, mais quand même. Les pluies qui ont persisté jusqu à mi octobre sur Pokhara ne sont pas habituelles et il semblerait que le Népal soit, comme le Zanskar, victime d un dérèglement climatique qui apporte plus de précipitations lors des saisons normalement sèches. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises selon les endroits et les activités mais il y aura des changements importants si cela perdure. Le neige qui bloque les cols alors que ce devrait être terrain empêche la communication et l échange entre les vallées, la pluie provoque des glissements et des éboulements, mais l eau plus abondante permet aussi, peut être, d étendre les zones de culture, les maisons en torchis et les toitures plates ne sont pas faites, au Zanskar notamment, pour résister à l humidité... Qui vivra verra.

Nous avons retrouvé nos affaires et nos vélos à Pokhara, l agitation aussi d une ville en pleine effervescence à cause du dernier jour du festival de Diwali qui dure cinq jours. Danses, échanges de petits présents, dessins de tikha sur les fronts font de cette fête le second plus grand festival du pays. Le premier jour ils offrent du riz aux corbeaux, le second les chiens reçoivent des colliers de fleurs, le troisième, ils peignent les cornes des vaches en or ou argent, le quatrième jour rend hommage aux boeufs, tout ça est très festif, d ailleurs les Népalais trouvent toujours une bonne raison de faire la fête. Il y a des touristes plein les rues, les marchands de contre façons font leurs affaires, quant à nous, nous allons reprendre la route pour quelques jours en direction de Katmandou...

L'Asie à vélo

Pokhara-Katmandou

Pokhara ressemblerait un peu à Srinagar au Cachemire, en Inde, avec les troubles en moins. Il s y trouve en effet un lac paisible et des bateaux avec rameur pour se promener dessus et admirer les sommets enneigés tout proches. A Pokhara, on mange des pizzas, des frites et du poulet mais aussi indien, israélien, chinois, tibétain, et bien sur népalais. On a un peu du mal  à  s en aller, on s arrache d ailleurs plus qu on ne s  en va. Après une dernière marche nous menant à la Pagode de la Paix, en haut de la colline qui surplombe le lac et la ville, avec en toile de fond l Himalaya, nous reprenons la route, et voyons se ratatiner avant de disparaitre complètement la pyramide du Macchapuchare,... dans le rétroviseur.

L axe Pokhara-Katmandou est le pus emprunté du pays et nous appréhendons un peu ce tronçon. Une première étape nous emmène à Bandipur, village Newar, à 8 km seulement à l écart de la grande route mais 700 m plus haut ! Nous y faisons halte une journée, à flâner dans les ruelles pavées réservées aux piétons, observant la vie autour du lavoir ou du temple. L architecture Newar, très bien préservée de ce village et le panorama offert sur les montagnes en fait un havre de paix sur le trajet bruyant et dangereux qui nous mène à la capitale. Le lendemain est un dimanche, le trafic est moindre, nous en profitons pour faire des kilomètres.

Arriver dans une capitale asiatique, anarchique et désordonnée, trouver les rues, se diriger au milieu du chaos, se faufiler avec nos engins est toujours un peu stressant mais une fois de plus, tout s est bien passé, nous voici installés pour un moment. Nous venons de gagner la neuvième manche du jeu des mille bornes, 9000 au compteur, combien de litres de sueur ? La prorogation de nos visas pour un mois supplémentaire ne nécessite qu une photo et quelques heures  mais nous coute 9000 Rs, soit l équivalent d une semaine à deux à vivre ici avec notre train de vie....tout de même.

Alors Katmandou a fait, fait, et fera rêver. Les premiers à faire connaitre la ville furent les hippies des années 70, qui traversaient l Europe, le proche Orient et l Inde dans leur quête dévastatrice de paradis artificiels. La consommation de drogue était, ici, déjà légale. Mais cette époque est révolue et les touristes y affluent aujourd jui en quête d autres paradis, ceux  qu on va chercher dans les montagnes grandioses, au contact de peuples pacifistes. 

Cette ville est une capitale d Asie et donc a de fortes chances d être bordèlique. Tout y circule en tous sens : les vaches, les charrettes, les vélos, les motos, les rickshaws et les piétons. Et tout se mélange, les gens prient entre les pétales de fleurs orange à un coin de rue, sur un bout de trottoir, les clochettes que les fidèles font tinter apparaissent à des endroits inattendus, et parmi les étals de fruits et de légumes,  à même le trottoir, on trouve les offrandes. Tout est mélangé, les couleurs éclatent, ça grouille, les odeurs passent des vapeurs de boulangerie, à celles des bâtonnets d encens, aux autres de plats qu on cuisine de friture, ou encore à celle des détritus.

Le matin à 4 heures, quand la ville est silencieuse et les rues endormies, on entend le frottement régulier des balais qui mettent en tas les immondices accumulés la veille, qu un camion viendra charger, puis vers 6 heures, les lourds rideaux métalliques s ouvrent, laissant apparaitre des boutiques minuscules et les porteurs chargés de fruits, légumes et autres marchandises passent en crachant, comme tout le monde, y compris les femmes, après de longs raclements de gorge, parfois bien écoeurants, la ville  s anime, les clochettes tintent, les gosses jouent au foot avec  une bouteille plastique, les premiers klaxons nous tirent définitivement du sommeil.

Il faut marcher beaucoup pour tenter, en vain, de découvrir la petite merveille qu est celle ville, unique en  son genre. Il y a bien sur tous les temples évidents, les carrefours connus, mais il y a aussi et surtout des dizaines, des centaines de bahals (cours intérieures), dans lesquelles se cachent des stupas, des chaitya, des temples hindous dédiés à l une ou à l autre des nombreuses divinités. Il y a aussi une architecture remarquable avec d anciennes demeures newar, en bois, aux facades joliment sculptées, il y a des niches dans les  murs avec des statuettes et des offrandes : quelques pétales de fleurs, quelques grains de riz, un quartier d orange. Certaines de ces arrières cours dans lesquelles on pénêtre en se baissant, par une porte étroite, sont grandes comme des terrains de foot, d autres font 25 mètres carrés, mais presque toujours, on y découvre un trésor, il faut fouiner, se laisser guider par l instinct, se perdre. C est riche, très riche, et il est courant de trouver sur la même placette encombrée un temple hindou et un stupa boudhiste, le Népal est un des seul pays ou deux religions cohabitent sans qu il n y ait jamais eu conflit.

Et puis il y a la Vishnumati et la Bagmati, deux rivières qui traversent et se rejoignent dans la ville, si on trouve de très jolis temples de la Bagmati, ainsi que quelques ghats (rives en gradins), on y trouve aussi les quartiers pauvres, là où vivent les intouchables, là où les ordures échouent, là où les gens trient et tachent de trouver de quoi survivre. Il y a des gens qui vivent sous des bâches, sous des toiles, au milieu des corbeaux, des chiens, des vaches, des rats, qui eux aussi cherchent à se nourrir dans ces énormes tas d immondices, et ça ne sent pas bon, et on voudrait fermer les yeux là dessus, sur la gamine qui dort par terre, enroulée sur elle même dans ses haillons, et encore, nous sommes en saison sèche, je n ose imaginer avec l eau en plus. Et là on se rend bien compte qu on est dans un des plus pauvres pays de la planète. On ne croise pas beaucoup d occidentaux dans ces quartiers qui puent, ou il faut faire attention où on met les pieds, et qui font mal au ventre, la misère fait peur, et quelque part la misère dégoute. Qu est ce qu on peut faire ? 

A dix minutes à pieds de la misère et de l ombre, après avoir traversé la vieille ville regorgeant de détails enchanteurs et surprenants, d artisans de tous corps de métiers au travail, de marchés, de scènes qui choquent parfois, si loin de notre culture, il y a la lumière, les grands hôtels où les tarifs sont affichés en dollars, les centaines de boutiques de souvenirs et d équipement de montagne, de fringues, les contrefaçons  North Face ou Columbia, les bureaux de change, les librairies...Les occidentaux y déambulent en quête de la bonne affaire... avant de reprendre l avion, remplissant les restaurants aux tarifs qui donnent le vertige. Les vendeurs alpaguent dans la langue de la proie, il faut voir aussi ça. Mais dans notre quartier, on nous fout la paix et c est appréciable.

Nous logeons dans un hôtel pour 2.3 Euros la chambre, quelque part entre les quartiers miséreux et la vieille ville. Ici la vie est trois fois moins chère qu à Thamel, le quartier des touristes, et y est plus authentique, on y trouve du fromage de yack, du lait dans des sachets plastiques, des bouis-bouis et des restos pas chers où l on mange bien, des pâtisseries avec des parts de gâteau au chocolat à 25 centimes d euros et des chips au kilo. Certes, les coupures d électricité sont quasi quotidiennes et l eau chaude sporadique mais ça ne nous dérange pas, nous sommes en Asie et après ce qu on a vu ces derniers mois, ici, tout nous semble confortable.

Katmandou nous laissera forcément un souvenir particulier, c est une ville vivante, culturelle, pleine d odeurs et de couleurs, c est une ville à voir comme Istambul, Ispahan, Venise ou Paris. Est ce que Katmandou peut rendre fou ? 

Après quatre jours passés à arpenter les parvis et les venelles embouteillées de la capitale, nous partons de nouveau dans les montagnes, sac au dos, à la découverte de nouveaux paysages et de nouvelles ethnies, dans le parc national du Langtang et la région nommée Helambu. Nous repasserons à Katmandou....

L'Asie à vélo

Langtang-Helambu et vallee de Katmandou

Le Langtang est un parc national au nord de Katmandou, le Langtang est une région, le Langtang est une vallée où coule la rivière du même nom. Le Langtang est un sommet qui culmine à 7246 m, parmi d autres sommets somptueux qui composent le massif de Langtang. C est aussi un village de maisons de pierres, habité de Sherpas, entouré de pâturages à l herbe rase où paissent des yacks.

Mais avant d en arriver là, on a pris le bus et ça a duré presque 10 heures pour faire 130 km, ça nous a mis à Thulosyabru, village paumé au fond de la vallée de la Trisuli, à la confluence de la Bhote Kola et de la Langtang. 15 km plus loin, si on continue la piste en fond de vallée, c est le Tibet. Nous sommes à faible altitude et la végétation est luxuriante. Nous allons une fois de plus traverser tous les étages qui nous mèneront au monde minéral et glaciaire. Pour ce trek, je suis l accompagnatrice française d un groupe de 10 jurassiens et notre équipe se compose de 6 porteurs tamangs, trois guides sherpas et notre sirdar, Lakpa, sherpa lui aussi, le responsable de toute l équipe, 22 personnes en tout.

En quatre journées bien remplies, nous passons de 1400 à 4900 m. Au début la population est hindoue puis plus haut, boudhiste. Quelques moulins à prières mus par la force de l eau et des murs mani très longs jalonnent notre chemin. Les troncs des rhododendrons géants font 30 cm de diamètre, les bambous nous dépaysent et les ganjas produisent toujours la marijuana. Les villages traversés sont vivants, nous pouvons voir les habitants vaquer à leurs occupations habituelles, les femmes laver leurs longs cheveux noirs aux fontaines ou y faire la vaisselle, la lessive, tandis que les hommes sont avec les troupeaux. Ce sont aussi les femmes qui cultivent, qui portent beaucoup... On peut y voir diverses céréales et les bouses de yacks sècher au soleil, les gosses s amusent avec rien, la vie bat son plein avant le début de l hiver. Le Tsergo Ri, à 4900 m, nous offre un panorama grandiose sur le massif des Langtang, le Gochempo et autres magnifiques sommets très hauts. Tous les matins, ça gèle fort, et tous les matins, pendant que nous déjeunons, les porteurs sanglent nos bagages et partent devant nous. Il y a longtemps déjà qu un sherpa est parti pour aller réserver le lodge suivant.

Nous mesurons, Michel et moi, toutes les choses auxquelles nous nous sommes habitués et qui ne nous étonnent plus grâce à la réaction des autres membres du groupe, parachutés soudainement sur le continent asiatique. Côté vie courante, nous n avons qu à nous laisser faire : repas, logement, itinéraire, tout est bien huilé et mon travail consiste seulement à faire le lien entre l équipe népalaise et le groupe ainsi qu à assumer la partie "culturelle" en apportant des informations sur les peuples, les religions, la géographie, l histoire....de ce petit pays.

Une fois atteint le bout de la vallée de la Langtang, nous avons rebroussé chemin et sommes ensuite montés aux lacs sacrés de Gosainkund. De là, notre regard se promène sur la chaine himalayenne depuis les Annapurnas jusqu au Langtang en passant par le Macchapucchare, le Manaslu, l Himalchuli, le Ganesh Himal, et les sommets tibétains.

Puis le col à 4610 m nous a ouvert les portes de l Helambu où nous retrouvons les cultures en terrasses, les collines abruptes, les forêts denses où la diversité des essences nous offre une mosaique de verts qui régale les pupilles. Le millet est cueuilli et sèche devant les maisons, comme le mais. Les yacks laissent petit  à petit la place  aux zébus et aux buffles, les tikkas sur le front des femmes hindoues remplacent les stupas boudhistes, les bananiers et les cactus font leur apparition.

Le trek se termine à quelques kilomètres de Katmandou après deux soirées animées par l équipe de porteurs et de sherpas qui, dès qu ils ne travaillent plus, déballent le jeu de cartes ou chantent et dansent, bons vivants.

Le fait de nous retrouver  en groupe après ces mois de voyage en face à face nous a donné l occasion de mesurer le chemin parcouru. Nous ne pouvons nous empêcher de raconter nos bons moments ou nos difficultés, nos rencontres, notre périple et ce sont les regards étonnes et admiratifs  qui nous font prendre conscience de la richesse de nos vies de nomades, ainsi que du volume de connaissances accumulées. Aucun doute, nous rentrerons plus riches que nous ne sommes partis. Nous nous sommes aussi bien rendus compte du fosse qui sépare notre façon de voyager de celle d un groupe en voyage organisé et si cette pause a été très plaisante, c est avec bonheur que nous reprendrons notre vie de vagabond. Je remercie Espace Evasion pour m avoir confié ce travail.

De retour à la capitale, toujours en groupe, nous sommes repassés dans les bahals et avons sillonné de nouveau les ruelles de la vieille ville, les trésors sont toujours là, rien n a changé depuis deux semaines. Les barbiers rasent toujours et les enseignes des dentistes affichent toujours le même sourire étincelant, c est toujours le même bazar dans les rues encombrées où les temples disparaissent presque entre les échoppes de cuivre ou celles de tissus. Les Maoistes bloquent les rues par des convois de motos, c est vraiment le gros b... et même à pied, on ne peut avancer. Les gazs d échappement nous font tousser et nous irritent la gorge.

A Pashupatinath, temple hindou dédié à Shiva sous sa forme de berger " Pashipatu", à travers la fumée funèbre des crémations sur les ghats au bord de la Bagmati, se découpent les formes des dizaines de temples, cloches, pierres de sacrifice et statues, toutes plus ou moins colorées d orange par les fidèles. Merveilleux terrain de jeu pour les singes. Spectacle étrange que ces rites funéraires. Souvent, le Népal est associé aux montagnes et au Boudhisme mais il ne faut pas oublier que 80 % de la population est hindoue et occupe les collines et les plaines. A Pashupatinath, on se croierait en Inde, sur les bords du Gange... Puis nous avons tourné autour du grand stupa de Bodnath, nous voici donc dans une communauté boudhiste tibétaine. Les gens sont venus s installer ici après les évènements de 1959 au Tibet. Les trois yeux nous regardent de haut, un rayon de soleil met en valeur les fleurs, les statues, les moulins à prières, les tenues rouge sombre des nombreux moines et la blancheur du monument. A Swayenbunath, c est surtout la vue sur la ville depuis la colline qui est spectaculaire, car en ce qui concerne les temples, on commence  à saturer. La dernière journée de voyage du groupe est consacrée à Patan, où nous nous rendons à pied par les quartiers populaires, et à Baktapur. Ces deux villes sont des joyaux mais le ciel est gris et nous avons décidément vu trop de temples. La circulation, la pollution, la foule nous fatiguent. Nous aspirons au calme et au repos.

Le groupe a repris l avion, nous avons retrouvé nos vélos, refait le plein d essence pour le réchaud, quelques courses et demain nous reprendrons la route pour nous diriger vers l Inde et le Sikkim en faisant quelques détours. Dans un bon mois ce sera notre tour de prendre l avion et nous projetons le prochain périple mais ne parlons pas de ça et vivons l instant présent...

L'Asie à vélo

Katmandou-Frontière indienne

Notre départ de Katmandou a commencé dans les travaux, la circulation, la pollution, on le savait, et étant donné l heure matinale, nous ne passons pas trop mal... c est relatif. Une fois extirpés de cet enfer même pas vert, et à partir de Dhulikel, ce ne fut que du bonheur : une belle route, un peu vallonnée, bon revêtement, peu de trafic et une belle vue sur les montagnes. S ensuit une interminable descente en pente douce lors de laquelle nous traversons des villages très authentiques où les labours se font avec des chars  à boeufs. Que du plaisir. Puis à 10 km avant Nepalthok, on a eu le début de la piste mais ça roule bien. Nepalthok : 83 km au compteur, il faut se loger, ne pas attaquer trop gros les premiers jours, ça fait six semaines qu on n a pas beaucoup roulé. Mais là, ô surprise, la piste s arrête net sur le néant, la borne kilomètre zéro nous nargue, et au delà : un talus de trois mètres de haut laisse la place aux cultures ! Fini, la Sindhuli Highway n existe pas, on nous dit qu il faut prendre la passerelle et continuer mais de l autre côté de la rivière, il n y a  qu un sentier à flanc de montagne. On ne peut avoir de renseignements fiables mais Sindhuli est à minimum 80 km et il y  a une montagne à passer, on ne peut pas prendre ce risque avec les vélos. Un bus est justement là qui part, on saute dedans, et nous refaisons en sens inverse dans l autre sens, l étape à l envers jusqu à notre quartier de Katmandou. Après des embouteillages monstres, nous arrivons claqués et de nuit à la station de bus dans une ville non eclairée mais que nous connaissons. Nous avons du mal à nous loger, tout est plein et nous échouons dans une chambre un peu chère mais confortable. Retour à la case départ, une journée pour rien, tous les gazs dans les bronches et les poumons et pas un kilomètre de fait. Demain on repart à zéro par une route beaucoup plus montagneuse et plus longue aussi. Pourtant on s était renseignés... Contre mauvaise fortune bon coeur, on a pu manger encore ce soir là, un bout de gâteau au chocolat !! C est la vie, ce n est pas grave, mieux vaut ça qu un accident.

Donc on passe par la montagne et les petites routes, on descend à 800 m, on remonte à 2480m, on plonge à 500m, on remonte à 800m et nous voici dans le Terai, dans la plaine pour 425 km. Ca va être FA CI LE !! Sauf qu on a accumulé les ennuis. Déjà Michel a paumé le gros ressort qui est dans son dérailleur, qui du coup, ne fonctionne plus, donc arrêt prématuré à Hetauda pour réparer, au bout de 66 km seulement. On enrage, on a du mal mais on réussit à trouver un ressort et à faire fonctionner les quatre gros pignons, c est presque suffisant. Le lendemain je crève, le surlendemain, le ressort se refait la malle et je recrève, pas la même roue. A chaque fois on passe nos soirées à bricoler, ce n est pas toujours aisé. Notre réchaud fait des caprices, c est embêtant pour le matin, le reste est moins important.  A chaque fois qu on répare dans la rue ou le long de la route, il y  a cinquante personnes qui  s agglutinent et nous observent, c est parfois pesant même s ils sont tout, sauf méchants. 

La grosse différence entre  le Terai occidental d il y a six semaines et le Terai oriental de maintenant, c est la température. Il fait bon pour rouler et il fait bon la nuit. Par contre les paysages sont beaucoup moins verts et moins colorés, c est moins joli. Nous avons fait les 380 bornes jusqu à la frontière en trois bonnes journées sur une route bosselée et un revêtement bien rugueux avec un léger vent de face, mais on a vu largement pire. Les hébergements ont été corrects et les gens sympathiques et souriants. On doit bien calculer nos étapes car il y a parfois long entre deux bourgades où l on peut dormir et nous avons vraiment l impression de vivre ce pays. Dans les endroits où l on s arrête le soir, ce sont des autochtones qui remplissent les établissements, pas des touristes. On mange dans des bouis bouis au bord de notre chemin, et on est heureux comme ça.

Et à force de rouler vers l Est, nous sommes donc arrivés au bout du Népal et si on a parfois passé des frontières isolées et désertes cette année, à celle ci en revanche, il faut chercher les bureaux de l immigration entre les étalages de toutes sortes de denrées, de légumes ou de babioles et se frayer un chemin dans la cohue de piétons, de cyclistes, de rickshaws, de cyclo pousse, de vaches, tout en faisant gaffe aux poules, aux gosses, aux chèvres, aux chiens, et aux Tamagoshis.  Nous roulons de nouveau dans ce pays si vivant et si coloré : l Inde.

... et à force de rouler vers l Est, nous sommes donc arrivés au bout du Népal et si on a parfois passé des frontières isolées et désertes cette année, à celle ci en revanche, il faut chercher les bureaux de l immigration entre les étalages de toutes sortes de denrées, de légumes ou de babioles et se frayer un chemin dans la cohue de piétons, de cyclistes, de rickshaws, de cyclo pousse, de vaches, tout en faisant gaffe aux poules, aux gosses, aux chèvres, aux chiens, et aux Tamagoshis.  Nous roulons de nouveau dans ce pays si vivant et si coloré : l Inde.

Nous sommes dans la région appelée Bengale Occidental, celle de Calcutta et de Darjeeling. Celle aussi qui forme une étroite bande de 25 km de large entre le Népal et le Bangladesh et qui relie le Sikkim et les états du Nord-ESt, méconnus, au reste de l Inde. Nous la traversons très rapidement et montons, c est le cas de le dire, au Sikkim. Notre permis pour entrer dans cette région est obtenu très facilement, on a l impression de passer une frontière internationale, tampon sur le passeport et tout. Après une journée éreintante où nous battons notre record de dénivelée positive (1910 m), nous arrivons à Gangtok, à 1700 m d altitude, noirs de pollution mélangée à la transpiration... Hum.

Gangtok est la capitale d état, accrochée à flanc de montagne, toute en étages. Le Sikkim est une zone franche, l état indien a beaucoup favorisé son développement et ça reste une région très prospère. Au niveau écologie, les sacs en plastique sont interdits et les pollueurs des cours d eau sont verbalisés et il est théoriquement interdit de fumer... par contre, apparemment, aucun contrôle de pollution sur les véhicules qui crachent tous plus noirs les uns que les autres et c est une catastrophe.

Le Sikkim a été népalais à une époque et d ailleurs 75 % de la population est d origine népalaise, puis les Anglais et les Tibétains se le sont disputé, et c est seulement en 1975 que le royaume du Sikkim fut rattaché à l Inde.  Gangtok est à quelques encablures du Bhoutan, et de la Chine aussi. Nous allons sillonner une partie de cet état grand comme un grand département français pendant une dizaine de jours et tâcherons d alterner les jours de marche, de vélo, de visites culturelles...en espérant que les crevaisons journalières se fassent oublier.  Quant au dérailleur à Michel, c est maintenant 6 pignons qui sont utilisables, grâce à un nouveau ressort, et ça  tient ! Et heureusement car ici, les plaines n existent pas et les dénivelées sont impressionnantes, du genre en 20 km tu descends de 800 m et tu remontes de 1000 m. Faut juste pas être fainéant ! Et puis à force de bricoler aussi notre réchaud, il a l air décidé à vouloir nous rendre encore quelques services, nous voici sauvés, la bouffe c est la bouffe !

Mais bon, on  s en fout, on roule au Sikkim, de nouveau chez les Boudhistes, et ce n est pas rien. D ici quelques jours nous devrions avoir de somptueuses vues sur le troisième plus haut sommet du monde : le Kanchenjunga, 8598 m.

Pour les photos, après la galerie Népal, vous trouverez "Inde  2nde partie", c est là que ça se passera désormais.

A une prochaine et vive le voyage à vélo.

L'Asie à vélo

Sikkim ou les montées impossibles

Bonjour,

On savait que ça ne serait pas plat, mais on n avait pas imaginé que ça puisse être à ce point. Les vallées ici sont des précipices, les routes étroites sont accrochées aux flancs des montagnes boisées. C est très escarpé, on voit rarement la couleur de la rivière avant d arriver au pont, forcément suspendu. On fait le yoyo entre 500 et 2000 m pour relier des villages parfois distants de quelques kilomètres seulement à vol  d oiseau. On avait imaginé le Sikkim comme une contrée où les vallées mènent à des hauts plateaux, c est peut être comme  ça à l extrême nord, là où nous ne pouvons pas accéder, mais de ce qu on a vu, on avait tout faux. Il y a des bananiers au bord des routes et les gens, ici et encore, vivent dehors tout le temps. On avait imaginé de grands espaces et un peu d isolement, quelques hameaux mais c est habité partout, malgré le relief, c est complètement fou où ils sont capables de percher les habitations et on s en rend encore mieux compte la nuit tombée quand les lumières s allument un peu partout dans les collines. Les villages sont accrochés à des endroits vertigineux, avec plein d échoppes, des restos, des gosses qui jouent au cricket sur la moindre parcelle de terrain plat, il y a des gens qui cassent des cailloux, d autres qui se transforment en buisson ambulant pour ramener de quoi manger à leur unique vache, il y a des chiens qui dorment sur la route, des chèvres qui les traversent, et les Courtet qui passent, craignant parfois de déclencher chez certains des crises d hystérie. Ca court dans les talus, ça piaille fort sur notre passage, ils s esclaffent, ils crient ou ils restent bouche bée. C est vrai qu il n y  a pas trop idée de venir pédaler sur de tels terrains et en plus sur des engins bizarres, des extras terrestres vous dis-je, et quand on va manger après s être installés pour la nuit, on ne passe pas incognito : " c est eux qui sont arrivés avec des vélos spéciaux !!!", et si les vélos restent un moment devant notre hébergement, c est évidemment un interminable défilé.

En tous cas depuis qu on est repassés en Inde il n est pas besoin de regarder les prix sur les produits, ils ne tentent pas de nous arnaquer, le prix c est le prix, que tu soies d ici ou pas, on mange et on se loge pour pas grand chose. C est du bonheur de cotoyer ces gens aux yeux rieurs et ces femmes avec leurs grands cheveux noirs. On en bave sur le vélo, on pousse même beaucoup trop souvent dans des rampes où on a tout de même vu la roue avant décoller et se demander si on ne va pas basculer en arrière, mais il y a les gosses qui marchent à côté de nous, nous font la conversation et nous poussent pour nous aider, comme les ouvriers de la maréchaussée, il y a les Namasté enjoués et amusés, il y a les pouces en l air, bref, il y a beaucoup de bonheur en récompense de nos efforts.

C est fou dans ce pays comme les gens, aisés ou plus pauvres, vivent dehors, presque les uns sur les autres, dans une promiscuité affolante et apparemment en bonne entente. Il n y a pas d intimité, on entend les femmes crier après les gosses et ces derniers brailler, on entend tout des voisins, les conversations, la télé. Ils se lavent au bord de la route à une source, ou au mieux dans le jardin, pourtant ils sont pudiques. Tous ces gens  ont une grande tolérance, ils ont l habitude depuis leur plus jeune âge d être toujours accompagnés, ils ne sont jamais seuls, n ont jamais été seuls, dorment tous dans la même pièce, ont toujours vécu parmi d autres. Je crois qu on aurait du mal à s adapter à  ça, nous sommes habitués, dans nos sociétés individalistes à avoir des moments de solitude, de tranquillité, d intimité.

Et puis il y a toujours une solution à tout, rien n est impossible, tout semble facile. Alors même si on n a pas de douche tous les soirs, que les matelas ne sont pas bien épais, on s en fout éperdument. Les températures sont clémentes, on roule en court, et les nuits sont fraiches, il fait nuit noire à 17 heures mais jour à 6 heures le matin. 

Nous n avons pas roulé énormement, nous sommes déchaussés maintes fois aux entrées des monastères et avons cherché les sommets entre les nuages. Les sommets ? On a fini par les voir, un matin, au détour d un virage, ils sont apparus d un coup, blancs sur fond bleu. Par delà la vallée se dressait le Kanchenjunga, haut de ses 8586 m, et ses petits frères à côté. C est un peu pour ça qu on était venus. Le Sikkim, c est pas vraiment l Inde, ni dans les traits ni dans le reste, ça va tranquille et vu le relief, les gens sont très sédentaires, pas de bus, pas de camions ni de voitures particulières sur les routes. Les transports en commun sont assurés par des grosses Jeep qui peuvent contenir jusqu  à 12 personnes, les bagages sont sur la galerie, rarement attachés, ce sont les seuls véhicules qu on croise. 

Dans cette partie du monde aussi, la météo n est plus ce qu elle était auparavant et voici quelques années que les saisons sèches qui devraient être très ensoleillées sont très nuageuses. Les sommets ne sont visibles, dans le meilleur des cas, que de deux à trois heures après le lever du jour. Pendant une semaine nous avons évolué dans le même  paysage à visiter des villages et des monastères qui finissent par tous se ressembler et à Pelling, nous avons pris une chambre avec vue mais dans la nuit nous avons entendu la pluie marteler les toits et au lever du jour on ne voyait pas à cinquante mètres. Nous sommes partis enveloppés dans les Gore Tex, déçus. Descente interminable jusqu à 400 m d altitude, nous passons la rivière qui marque la frontière du Sikkim et entrons tout à coup dans les plantations de théiers. Il nous faut alors monter à Darjeeling, à 2100 m, en 22 km. La montée n est pas régulière, je ne vous dis pas la pente que ça fait dans les théiers où les femmes s activent. C est nouveau, c est beau mais au bout de 10 km et 1000 m de positif, nous n arrivons plus à pousser les vélos, ce sont des murs, et en baskets, nous n avons pas l adhérence suffisante pour faire avancer notre charge, juste assez de force pour l empêcher de repartir en arrière. C est complètement dément et ça dure des kilomètres entiers. Déjà en vélo il y a longtemps qu on patinait, et maintenant même à pieds, on n avance à rien, on dégouline de sueur dans le brouillard, on perd tout espoir d arriver avant la nuit, et ça va vous décevoir mais on a fait signe à un camion de sable de s arrêter et on a fait les 8 derniers kilomètres à la plage, sur le sable. Et en plus ils ne voulaient rien. Il nous aurait fallut au moins trois heures pour les couvrir et encore, la pente était parfois si raide qu il aurait fallut passer les vélos et les bagages en deux fois. De tous nos kilomètres en vélo couché, en deux années, on n avait jamais vu ça ! C était la dernière véritable ascension de cette année, on s en souviendra.

Nous avons débarqué à Darjeeling, à 2100 m, frigorifiés, dans le brouillard. Il n y a jamais de chauffage dans les hôtels, il fait entre 10 et 13 degrés dans les chambres.  Le Sikkim ne nous a pas vraiment enchantés, nous nous attendions à autre chose, et plus de soleil.  Mais si nous n étions pas venus, nous aurions regretté. 

Notre séjour à Darjeeling se limite à aujourd hui car nous avons pu obtenir par miracle un billet de train entre Siliguri et Varanasi, ancienne Benares, pour le 6 de ce mois, il nous faut une journée pour nous y rendre en vélo. Et cette journée est importante, ce sera probablement la dernière de notre périple de cette année, et en plus nous passerons les 10 000 km, il était temps !! La météo reste nuageuse et fraiche bien qu on ait pu apercevoir les sommets brièvement ce matin, et il n y a pas forcément grand chose à voir dans cette ville mondialement réputée. Quelques bâtiments coloniaux occupent le haut de la cité et les constructions nouvelles  ne cessent de manger du terrain sur les plantations de thé.  C est une ville accrochée à la montagne, sur fond de Kanchenjunga, mais c est l hiver qui  s installe, et à 20 heures, il n y  a plus aucune vie, tout est fermé. 

Nous allons tâcher de profiter au mieux du temps qu il nous reste à passer dans ce pays étonnant et attirant, attachant. Il y a énormement de choses à y voir et nous n aurons que l embarras du choix. C est  plus la disponibilité des transports qui va décider de la suite de notre voyage. Nous ne sommes pas spécialement pressés de rentrer mais serons contents tout de même, nous tâchons de ne pas trop penser à ce retour, il reste deux semaines à vivre en Inde, à sentir, à voir, à écouter, à apprendre...

A la prochaine.

L'Asie à vélo

Vacances en Inde

Bonjour.

Jusqu au bout la route aura été mauvaise. Nous nous réjouissions à l idée de descendre de 2100 m en 70 km le long  d une voie ferrée, ce qui signifie pente faible et régulière, c était sans compter sur l état pitoyable du revêtement, route complètement défoncée ou il y a plus de cuvettes pierreuses ou sableuses que de macadam et les rails à traverser au moins 150 fois, sans rire, et jamais perpendiculairement, on est souvent obligés de mettre pied à terre. Par contre ce ne sont pas les barrières des passages à niveau qui nous ont gêné... Bref, descente plutôt galère, mais le paysage était beau, dommage qu on ne puisse lever le nez, il faut rester très attentif pour ne pas se vautrer, et la circulation acceptable. Ensuite, on avait eu bien du mal à l avoir ce billet de train et voilà que pour finir nous l avons annulé car une fois à la gare et les vélos enregistrés, le train est annoncé avec neuf heures de retard dans une ville où il n y  a rien à voir. On a pris le bus de nuit jusqu à Patna, puis le train car les liaisons routières sont limitées dans l état du Bihar. Le Bihar est l état le plus dangereux de l Inde, c est très pauvre, le taux d alphabétisation est de 47 %, les conflits entre castes sont fréquents, l état, l armée ne contrôlent rien, la corruption des autorités et le banditisme, c est l anarchie et la désorganisation complète, attaqués de bus, on s en rend bien compte à la gare... C est pour cette raison que nous n avons pas traversé en vélo et avons modifié la fin de notre voyage. A l aube le long des routes ou dans les villes, les Biharis, les buffles et les zébus déambulent d un pas tranquille pour se rendre on ne sait où, ils n ont rien et dans la fraicheur et l humidité du jour naissant, ils sont emballés dans des couvertures, seuls dépassent le bas des jambes, nues, et la tête où leur regard vide n accroche que le néant. On voit aussi des gens défèquer, un peu partout, sur des tas d ordures, le long des routes ou de la voie ferrée. La région est très fertile , il y a des cultures partout, vallée du Gange oblige mais si ces terrains appartiennent à de gros propriétaires, ca n améliorera pas le sort de la population. L état de pauvreté est flagrant et il est fou comme d un état à l autre les différences sont importantes au niveau de l éducation, de l habitat, des infrastructures, du réseau routier...

Nous sommes arrivés à Varanasi, l ancienne Benares, de nuit, et n avons rien vu ce jour là. Nous sommes maintenant dans l Uttar Pradesh, l état le plus peuplé de l Inde, 2 fois et demi plus petit que la France mais 3 fois plus peuplé, surnommé le pays de la vache, le Gange le traverse d un bout  à l autre, formant comme un axe saint. Nous avons eu presque toute la journée du lendemain pour visiter et flâner sur les innombrables ghats qui longent la berge du Gange. Sur les ghats la vie bat son plein dans le calme. La brume du fleuve et la fumée des crémations donnent une atmosphère très particulière à ce lieu unique. Il y a les ghats où les gens font les lessives, les draps, les taies d oreillers et les serviettes de bain des hôtels côtoient les pantalons, les chemises et les longs saris colorés, étalés sur la pierre ocre. Il y a les ghats où les hindoux font leur puja, l offrande au fleuve, il y a les ghats où les fidèles se trouvent face à face à un gourou pour une cérémonie ou un rituel voué à améliorer leur karma. Il y a les ghats où les gens se baignent pour se purifier dans l eau sacrée du Gange, les hommes en slip, les femmes en sari, mais elles restent rares, à croire qu elles n ont pas besoin de se purifier !! Hi hi ! 

Et il y a les ghats de crémation. 

On nous avait dit qu on pouvait voir des membres de corps humains flotter sur le fleuve, on avait entendu qu on pouvait voir des corps d enfant partir au fil de l eau, l idée d aller à Varanasi si c est pour voir ce genre de choses ne nous enchante pas et en même temps nous attire. Nous n avons rien vu de tout ça et il faut un peu expliquer les choses. Tout d abord, les hindous incinèrent leurs morts sur des buchers plus ou moins fournis en bois, suivant la richesse de la famille du défunt. Ces buchers sont érigés sur les berges des rivières, en public, les corps arrivent sur des brancards en bambous portés par les hors castes dans le dédale de ruelles de la vieille ville, suivis d un petit cortège qui chante et fait du bruit. Un brancard et une vache ont du mal à se croiser tellement les ruelles sont étroites, je ne vous dis pas quand nous débarquons avec nos vélos. Les corps brûlent emballés de divers tissus blancs et orange pendant trois heures, puis les cendres sont jetées au fleuve. Le fait d incinérer est une purification, hors les enfants de moins de dix ans, les saddhus, les morts de la variole, les femmes enceintes  sont considérés comme purs, donc ne passent pas sur le bucher et sont donnés directement au fleuve emballés de leur linceul coloré et fleuri. Toutes ces choses se déroulent sous les yeux de tous et à côté, les gosses font voler leur cerf volant, les buffles prennent leur bain, les chèvres piétinent le linge qui sèche et les types les font déguerpir à grand renfort de gestes comiques et souvent inefficaces, et les passants boivent un thé dans le boui boui voisin. Les stères de bois sont stockés au dessus du ghat ou sur des bateaux, il faut 350 kilos de bois pour un bucher correct. Deux cents corps sont brulés chaque jour sur ce ghat. Les familles qui n ont pas les moyens d acheter du bois brulent les corps électriquement et quand les buchers sont trop peu fournis, les corps sont mal consummés, d où les restes sur le fleuve...

Nous avons assisté à tout ça, ca peut paraitre choquant mais les hindous n ont pas le même rapport à la mort que nous, ils sont beaucoup plus fatalistes et puis c est comme ça que ça se passe ici, il n y  a rien d indécent ni de "dégueulasse". Les cérémonies sont pleines de respect. Quand on vit dans ce pays depuis plusieurs semaines, qu on évolue parmi ces gens un peu inaccessibles d ailleurs, avec ses coutumes, ses odeurs, ses déchets, il n y  a plus grand chose qui choque, on est "dans l ambiance", on n en garde pas moins les yeux ouverts et l esprit critique mais une fois replacées dans leur contexte les choses sont différentes et même si ces rites sont à des kilomètres de notre culture, ils n en sont pas moins respectueux de la personne, et il est moins choquant d y assister que de voir des photos et des reportages car il y manque alors tout le contexte et l ambiance. 

Les ghats sont surmontés de splendides façades de tous styles, de temples hindous ou jains qui se perdent dans les ruelles étriquées de la vieille ville. Varanasi est une ville à voir. Certains hindous viennent ici pour mourir en espérant ainsi accéder plus facilement au stade ultime, au nirvana. C est une ville colorée et vivante, ce n est pas triste, c est beau. Et sur les ghats il y  a aussi les charmeurs de serpents qui font se redresser leurs cobras et les enroulent même autour du cou à Michel, il y a les saddhus et leur corps maigre et blanchi de cendres, et leur visage coloré en jaune, orange, rouge, bref c est l Inde spirituelle dans toute sa splendeur. On y vit et voit des choses fortes et incroyables, les images affluent à une vitesse vertigineuse.

Puis un train de nuit nous a emmenés à Agra, la ville où se dresse le majestueux Taj Mahal, palais-tombe de marbre blanc, mais d abord le train : il y a 5 ou 6 classes différentes, du wagon où tout le monde est entassé, sans réservation, sans limitation, aàla place climatisée couchette en compartiment fermé. Quand on peut avoir une réservation, c est confortable et tranquille sur le quai mais quand on est contraint de monter en seconde classe, le mouvement de foule que provoque l arrivée du train en gare est dément. Plus rien d autre n existe que la volonté d accéder à une place assise. Les gens se piétinent, il y a des morts chaque année en Inde dans ces circonstances. Ensuite les gens s entassent où ils peuvent, dans les casiers à bagages, ou assis par terre entre les sièges, accrochés aux embrasures de portes, absentes, voir même entre deux wagons. On a fait un seul tronçon de 230 km dans ces conditions, et encore on était assis. Six heures, c était assez ! C est l Inde et sa démographie galopante et puis le train est si peu cher qu il est le moyen de transport privilégié de la population. A chaque fois nous devons arriver deux heures à l avance pour faire enregistrer nos vélos et les faire stocker dans le wagon à bagages, ca se passe bien, c est sérieux, wagon scellé, reçu, papier et tout. Le prix est dérisoire, tous les trains sont pourvus d un tel wagon. L attente sur le quai passe vite, spectacle permament, défilé de vendeurs de fruits, de thé, de samosas, jalebis, chowmeins... Une mère qui marque le rythme sur un tam-tam pendant que sa fille de 8 ans enchaine les acrobaties et les contorsions avant de passer dans les rangs dans l espoir d avoir assez pour manger. On a même vu une vache sur les voies. Pour comparaison, imaginez le bovin à la gare de Lyon. Elle passait, nonchalente, le train était annoncé mais elle n en avait que faire, de chaque côté d elle, un mur en béton d un mètre cinquante de haut, obstacle infranchissable. On se sait pas comment ça s est terminé, on l a perdue de vue mais on ne se fait pas de souci, comme il y a toujours une solution à tout, elle s est forcément tirée d affaires. Dans ce pays le seul fait de regarder la vie, le mouvement, est un spectacle perpétuel, inépuisable, et tellement étonnant.

Donc Agra : le Taj Mahal, le Fort rouge. Nous avons visité. Ces deux bâtiments sont terriblement imposants, ce sont comme des musées, je veux dire ce n est pas vivant, c est de la pierre, ocre pour l un, marbre blanc pour l autre. Le Taj Mahal est beau, très travaillé, il pose au milieu de jardins et de bassins, et domine la rivière Yamuna. Les Indiens se font tous photographier par des pros devant ce mausolée, ils le peuvent car ils sont très gracieux et charmants, en général ont les traits fins, de longs cils et ont la plupart du temps une coupe de cheveux très soignée, pas comme nous. Ils sont soucieux de leur apparence.

A l intérieur du Taj, à part le travail du marbre incrusté de pierres semi précieuses, il n y a rien, c est assez vite visité. Les quatre faces sont identiques, c est très harmonieux et aucun bâtiment ne pouvant pousser derrière, il se détache sur le ciel, plutôt nacré que bleu en ce moment, plutôt dommage. C est à voir mais nous préférons de loin les endroits vivants comme Varanasi. 

Nous avons laissé vélos et bagages à Agra, et sommes partis au Rajasthan, ou terre des rois. Cet état réunit  à lui seul tout ce que l Inde peut offrir, une longue liste de merveilles en tous genres, nous en verrons quelques unes. A l Ouest, contre le Pakistan, c est le désert du Thar et ses citadelles, à l Est, les villes aux palais envoutants. Notre première halte fut Jaipur, ville rose. En arrivant on a cru qu on était dans un autre pays, larges avenues propres et bordées d arbres, grand parc tondu avec soin, pas de vache, mais en entrant au coeur de la cité on a été vite rassurés. A force de voir des choses incongrues on se demande ce qu on va bien pouvoir voir de nouveau, on se dit qu on va arriver à épuisement, mais non, il y a  toujours de nouvelles facéties en stock, à l image de ces dromadaires et de ces éléphants en pleine ville pour assurer les livraisons, et des troupeaux de porcs sous la porte d entrée de la vieille ville, des magasins de machines à coudre "Singar", une rue complète où les ouvriers réparent les sacs en toile, les vendeurs de cacahuettes, de fruits, d épices, de tout... Jaipur ville rose parce que la pierre utilisée pour bâtir la cité et ses fortifications dans les années 1720 est ocre. Le principal monument est le Palais des vents, avec sa façade ajourée, ses fenêtres roses octogonales, c est une fantaisie architecturale de 5 étages qui permettait aux femmes du harem royal d observer le spectacle de la rue. Jaipur est chaotique et surpeuplée, il y a des forts sur les collines autour et un observatoire, datant de 1728, avec des énormes cadrans solaires, le plus imposant est pourvu d un gnomon de 27 m de haut, et l ombre qu il projette se déplace de 4 m/h. Intéressant.

Nous quittons ensuite Jaipur pour nous rendre à Pushkar où nous nous trouvons actuellement, mais ce sera dans le prochain épisode...

L'Asie à vélo

Inde : soyons honnêtes

Pushkar, bourgade de 15 000 habitants bâtie autour d un lac artificiel entouré de 52 ghats et autant de temples, qui se reflètent. On avait vu des photos, belles. Quand on a débarqué on a trouvé un hébergement sympa et on s est dirigé vers le lac. Quelle ne fut pas notre surprise de le trouver complètement à sec, vide, pour à  priori, un nettoyage en profondeur. C est douteux mais peu importe. Alors évidemment sans l eau l activité sur les ghats n existe plus, les façades blanchies à la chaux ne se reflètent plus et on se demande presque ce qu on est venus faire ici. On ne regrettera pas car le bourg est agréable, l atmosphère détendue et les voitures quasi absentes, la nourriture excellente et on finit même par trouver du charme aux maisons pastels et aux ruelles puantes. A Pushkar, on se fait beaucoup trop alpaguer par des gens qui ignorent que l hindouisme n est pas l unique religion de la planète, et qui surtout, par mille manières et entourloupes aimeraient bien te soutirer tes euros, sous prétexte de religion, de sainteté, de karma, bref, de foutaises. Une fois, deux fois, dix fois et on finit par ne plus être ni tendres ni souriants, ils sont tellement atteints, pour certains, que c est peine inutile que d essayer d expliquer quoi que ce soit. On peut être tolérant avec quelqu un qui l est mais c est plus difficile avec des extrémistes. Ces gens sont inaccessibles. Toute la population n est heureusement pas comme ça mais il est très difficile de converser et d échanger. Si quelqu un est sympa dans les villes touristiques et donc "saintes", c est qu il a quelque chose à te vendre... A un saddhu qui me dit que j ai de la chance et de l argent, je réponds que je ne l ai pas volé et qu il n a qu à faire comme moi : travailler. Toute la journée il tend la main sous prétexte qu il a renoncé au nirvana pour venir en aide à ceux qui n en sont qu au début du cycle des réincarnations... On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Reste qu on a passé un agréable moment à Pushkar avant de rejoindre Ajmer.

A Ajmer, on a vu des gens mutilés au niveau des genoux qui se roulent littéralement par terre, dans la foule, ramassent un max de pognon, c est impressionnant, et repartent en marchant avec prothèses et béquilles. On a vu dans les gares des gens arriver en marchant normalement et puis prendre une allure d handicapé physique, se trainer par terre en une contorsion incroyable et inconfortable, faire la manche sur le quai, et vraiment s en mettre plein les poches. Une fois les généreux donateurs montés dans le train et partis, le mendiant repart en trottinant... Ces exemples sont nombreux et divers, tout est bon pour jouer sur la sensibilité et pour apitoyer, surtout les touristes bien sur... J ai donné deux tomates (c est ce que j avais sous la main) à un type qui faisait signe qu il avait faim, qu il voulait à manger, il m a dit : "No. Roupies" Ben tu vas te faire foutre. Et des claques, tu veux en manger ? Et je ne suis pas prête de donner quoi que ce soit, on ne fait plus de différence entre arnaqueur et celui qui a vraiment besoin. Et ces femmes avec leurs floppées de gosses pleurnichards, en loques et morveux, qui t agrippent la manche et ne te lâchent plus. On est sollicités toutes les trois minutes, on passe notre chemin comme si on était indifférents, si seulement ils pouvaient comprendre qu il faut qu ils arrêtent de faire des gosses qu ils ne peuvent scolariser, qui seront analphabètes et deviendront mendiants à leur tour.  Il y a ceux qui tentent de te glisser des pétales de fleurs dans la main, qu il faudrait ensuite aller jeter dans l eau sacrée, ils te passeront alors une ficelle autour du poignet ou du cou et tu fais aussi pour ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs ( oh oh, ce serait le bonheur)...et finalement bien sûr il faut payer pour toutes ces bienveillantes bénédictions ! On ne s est jamais fait avoir et il faut avouer que je n ai pas toujours été agréable avec ces emmerdeurs qui ont de drôles de façons d améliorer leur propre karma, l arnaque du touriste naif et frais débarqué ! Les rabatteurs, les mendiants, les saddhus sont notre lot quotidien, comme les déchets, l odeur de pisse, les gazs d échappement, la poussière, la foule, les gens qui crachent épais et qui toussent... On respire par le nez en se disant que si ça peut filtrer un peu... mais alors ce sont les odeurs qui t assaillent et te montent au cerveau. Et pour éviter de ramasser leurs microbes que j imagine arriver par régiments entiers. H1N1 fait des victimes qui se comptent par dizaines chaque jour et il est impossible d éviter la promiscuité et le contact dans ces déferlantes d homo sapiens sapiens à l hygiène plus que douteuse. Comment fait-on pour ne pas tomber malades ?

Si au nord ils avaient l air de vivre en bonne entente, dans les états surpeuplés et pauvres ils ne sont pas tendres entre eux et le type au guichet à la gare ne rend pas la monnaie, ne donne pas le billet, il jette le tout sur le comptoir, les pièces vont rouler par terre, le billet de train atterrit à un mètre du client. Quand arrive mon tour après avoir pas mal jouer des coudes, le préposé me sourit et  me sert avec courtoisie. Que faut-il en penser ? Il y a un type qui nous a offert spontanément chacun un verre de thé, comme ça, puis il voulait ensuite qu on aille dans sa boutique, on a dit non, alors il a voulu qu on paie les thés, on a redit non, et lui avons expliqué pourquoi : on n avait rien demandé et ce qu il fait est malhonnête. Il restait là, j ai fini par lui dire que ce n était pas la peine qu il perde son temps avec nous, avec une forte envie de l insulter. Et puis les rabatteurs des hôtels aussi sont pénibles, à un qui m accoste, je demande directement quel est l hôtel qui lui donne la meilleure commission, avant même qu il ne m ait rien proposé de miraculeux, il a été quelque peu surpris, on ne me la fait plus.

Alors c est sûr, il y  a beaucoup de monde qui dort enroulé dans des couvertures sur les trottoirs, dans la crasse et les ordures, alors c est sûr, on préfère être à notre place qu à la leur et on se dit qu on est né du bon côté, alors c est sûr ils n ont pas tous mérité le sort qu ils ont et certains sont forcément aàplaindre, on ne voit pas comment ça va s améliorer. Ils sont 15 millions de plus chaque année, il y a de moins en moins de terres cultivées, désertification, lavage des sols, comment vont-ils se nourrir à l avenir. Rien ne suit : logement, approvisionnement en eau, emploi, éducation, transport, infrastructures, gestion des déchets, tout est une catastrophe dans ces états même si globalement l Inde est un pays émergeant, même si le gouvernement fait des efforts. Dans les villes, ce sont de véritables marées humaines qui déferlent dans les rues, des flots incessants, IN-CES-SANTS, mêlés aux chiens, aux vaches, aux porcs, aux rats, aux singes (il y en a un qui m a pissé dessus depuis un fil électrique aujour hui...). Sur les ghats de Pushkar il faut se déchausser là où les vaches, les chiens et les pigeons grassement nourris par la population, chient, c est sacré !!! Si une femme au bout de quelques années de mariage n a pas pu donner naissance, elle est immolée par sa "belle" famille ou son mari, ça existe toujours. Je ne sais pas si ça améliore leur karma à ces assassins ! On critique souvent l Islam mais sérieusement l hindouisme n est-il pas pire ? On a tendance à considérer l hindouisme comme une religion pacifiste où le travail sur soi est la chose primordiale mais quand on y regarde d un peu plus près, c est un amas d intolérances, de pratiques moyennageuses, que ce soit d une caste à l autre ou envers les femmes, et de fanatismes qui fort heureusement ont tendance à voir leur nombre se réduire.  On parle de  certaines républiques islamistes, je ne veux défendre personne mais étant donné les lois en Inde on pourrait largement parler de république hindouiste, ce qui bien évidemment dans un cas comme dans l autre est une aberration, une contradiction par définition. Les appels à la prière ici ne durent pas dix minutes mais des heures et cette pollution sonore religieuse finit par nous sortir par les trous de nez. On nous interdit l entrée de certains temples car nous autres, non hindous, n appartenons à aucune caste et sommes donc des "dalit", des intouchables, des moins que rien, à part quand il faut payer ! Nous sommes toujours bienvenus dans les hôtels, les cafés internet, les restos, les sites où la différence de prix entre Indiens et étrangers est colossale, défie l entendement, jusqu à 75 fois.. Je ne sais pas comment ça se passerait et quelle relation nous aurions si nous étions toujours à vélo. ce serait différent c est sûr et mieux, nous en sommes persuadés. 

Bon, il fallait dire ça aussi je crois parce qu il n y a pas que du beau. Attention cependant, je parle bien de ce qu on a vu dans les états du Bihar, de l Uttar Pradesh et du Rajasthan, là où se mêlent surpopulation et pauvreté. Il ne faudrait pas en faire une généralité indienne et d ailleurs à Delhi c est déjà différent. A côté de ça il y a une classe moyenne, relativement aisée et cultivée, qui donne espoir.

Ceci dit, tout se gère, ils ne sont pas agressifs pour deux sous et sont même serviables dans l ensemble, ce sont des populations calmes mais très bruyantes, il faut être vigilant mais pas parano, vivre ici est parfois pénible mais c est vivable, du moins quelques temps... On commence à comprendre pourquoi l Inde peut rendre fou. C est la première fois, le premier pays, et encore , pas partout, où on a conscience qu il faut prendre du recul, se mettre en retrait, rentrer dans sa bulle, s entourer d une carapace, se protéger pour ne pas risquer de s alièner, de  s emporter, de coller des baffes, de céder à la violence, au cauchemar ou à la démence. Quand on te dit que l Inde est un électrochoc, t as du mal à y croire mais suivant où tu vas trainer tes guêtres, ça peut être la réalité. 

A lire ces lignes, vous pourriez croire qu on en a marre, qu on va péter les plombs, que c est une galère, qu il est temps qu on rentre. On n en est pas là, loin  s en faut mais il serait malhonnête de ne dire que le beau et les palais. Le temps passe ici est personnellement enrichissant et l Inde est vraiment une expérience qu il serait dommage de ne pas connaitre. Au moins c est authentique. Ces derniers jours, nous avons vu une vache avec des cornes vertes, des dentistes qui officient sur le trottoir avec un étalage de dentiers devant eux, un convoi de dromadaires livreurs sur la voie express, un troupeau de buffles au centre ville d Agra (1.5 millions d habitants humains), une vache lécher la vitre d un présentoir de pâtisseries, des cochons copuler sous le porche d un temple, un arbre au milieu de la route, pas couché non non, bien droit bien enraciné. Chez nous quand on dit qu il y  a un arbre qui a traversé la route, c est une blague mais ici tout est possible et il y a toujours du nouveau !!! 

Nous avons retrouvé nos affaires et nos vélos à Agra, sommes montés en train jusqu à Delhi, la capitale, en partie sous la puie, l hiver serait-il la ? Paysages de plaines très monotones égayés par des cultures de colza, ça met un peu de couleur dans la brume. Delhi est coupée en deux : Old Delhi et New Delhi. Nous logeons entre les deux à Paharganj, le quartier réputé malfamé et néammoins celui ou les rues ne sont qu une succession d hôtels. Ca ne ressemble à rien mais côté pratique c est bien situe. Nous avons mis a profit nos derniers jours pour visiter le temple Bahia, religion vieille de 160 ans seulement, il en manquait, 6 millions d adeptes dont 1.6 millions en Inde, et parmi d autres principes bourrés de belles choses pour l humanité, on trouve des deux là : Obeissance stricte de chacun envers le gouvernement  de son pays., ou encore : la solution spirituelle aux problèmes économiques. Je vous laisse méditer ces beaux principes... Nous avons visité aussi le mémorial Gandhi Smiri, très intéressant, très complet, il aurait fallut y passer une journée car il est très riche et assez émouvant, c est construit à l endroit même où il a passé les 144 derniers jours de son existence et les empreintes de ses pas nous emmènent jusqu à l endroit de l assassinat le 30 Janvier 1948. En cours de route nous avons aussi vu le temple Sikh, l arche de 42 m de haut de India Gate, la demeure présidentielle, le parlement bref, tout ce qui était trop loin pour être fait à pied. Nous avons réussi à faire 40 km en vélo dans la capitale, à vide.  Les ronds points de New Delhi font parfois un kilomètre de diamètre. Old Delhi est beaucoup plus chaotique et congestionnée, complètement constipée, rien ne circule. Peu de centres d intérêt à part la mosquée, le fort rouge, les bazars, le temple jain. Nous avons pris avec avidité nos dernières images de l Inde qui grouille.

Puis nous avons démonte et emballé nos vélos et on espère que ça jouera au moment de l enregistrement à l aéroport. Nous avons réservé le taxi... Ca sent la fin  même si on a du mal à se dire que c est déjà fini, pour l instant...   Restez connectés, il y aura encore des choses...

Ciao

 

L'Asie à vélo

Atterrissage

Atterrissage sur une piste enneigée à Helsinki puis sur une piste enneigée à Genève. Nous avons appris à ne plus trépigner, à être patients. Nous récupérons nos bagages. Mes parents nous attendent au portillon de sortie, quelque peu impatients. Pratiquement tous les avions à l'arrivée sont soit très en retard, soit annulés, il neige à Paris aussi, notre zinc est à l'heure, c'est pas mal.  Nous passons de la douceur de Delhi au froid mordant de Genève, on passe du brouhaha ininterrompu de l'Inde  au calme d'une ville suisse l'hiver sous la neige. On passe de l'anarchie et du tumulte urbain indien à l'ordre et la sécurité suisse. On passe d'un monde à un autre, c'est une évidence. Et ce monde que nous venons de quitter, - anarchique et désorganisé au possible, mais par le fait aussi un monde où on a l'impression d'avoir le droit de tout faire, sensation de liberté, -  n'était-il pas mieux ? En ce qui nous concerne, nous aimons beaucoup quand tout n'est pas trop à sa place. Rideau.

Nous sommes rentrés, frontière franco-suisse, puis la maison, il fait bon, mes parents sont passés faire du feu avant de venir nous chercher, disjoncteurs, eau, gaz, voilà, tout est en ordre. On est rentrés. Ca ne fait même pas bizarre. Une montagne de paperasses à ranger, tout est en ordre, merci papa pour le secrétariat pendant nos longues absences. Voilà, huit mois, l'impression d'être partis hier, l'impression d'être partis il y a deux ans. Le temps long et court à la fois, huit mois tellement occupés, tellement remplis et denses que le temps ne passe  pas insignifiant comme lors de successions de journées répétitives, mornes, rébarbatives. Les habitudes ne s'installent jamais pour très longtemps, le mot "routine" n'existe pas.

Huit mois, nous voilà, nous n'avons pas changé, ni dans notre apparence, ni dans notre comportement. Alors quand nous rentrons, comme ça, nous ne sommes pas forcément très volubiles et les premiers mots sont simples, nouvelles de la famille et des plus proches, la météo, des lieux communs. Nous ne parlons pas beaucoup de notre périple, c'est encore trop présent, ça sortira par petits bouts au fil des mois à venir. Pour l'instant, et même si nous sommes contents de rentrer, nous regrettons presque que ce soit déjà terminé. Nous sommes dans notre élément dans notre vie de nomades, de vagabonds, sans contrainte, changeant presque chaque jour d'endroit, on adore ça, c'est riche et intense, sans télé, sans auto, sans stress, sans horaire, sans réveil, sans chef, sans paperasse, sans téléphone. Quand on pédale on ne pense qu'à pédaler, quand on mange on ne pense qu'à manger, ne penser qu'à l'instant présent, c'est très reposant.

Après quelques nuits à chercher le sommeil à cause du décalage horaire, il y a cette série  de nuits où je rêve systématiquement  de l'Inde, de sa foule, de son tumulte, de ses pèlerins. Le sommeil n'est pas paisible et plusieurs fois par nuit je me réveille et cherche à quel endroit je puis bien me trouver. Suis-je en Inde, chez moi ou au boulot ? Parfois je ne sais plus, ça ne dure que vingt secondes au maximum mais c'est assez désagréable. On a du mal à croire qu'on est rentrés. Huit mois d'Asie, ça ne s'efface pas du jour au lendemain. Nous réfléchissons avant d'effectuer des geste aussi simples, par exemple, de boire de l'eau du robinet, et trois semaines après être rentrés, j'ai encore une seconde d'hésitation, stupide pensée, que de me demander si je peux boire cette eau sans risque.

Nous sommes rentrés, nous avons retrouvé un mode de vie un peu plus conforme à la norme bien qu'encore très en marge de celui de la plupart des citoyens français. On a classé toutes les paperasses, assuré les autos, trié les photos, j'ai repris le boulot, de nouveau à droite et à gauche donc, à ne jamais dormir dans le même lit. Dans nos têtes, il y a un tas de projets, de rêves, et quelques jours après notre retour, nous avons déjà la tête plongée dans l'atlas pour la suite. Nous voyageons en permanence, soit pour préparer, soit sur le terrain, et sommes bien conscients d'avoir une existence tout à fait exceptionnelle et riche, d'avoir enfin la vie que l'on voulait. Ce que nous vivons depuis deux ans est tout simplement GENIAL !

Côté pratique, Michel va préparer quelques diaporamas afin de tenter de partager un peu nos connaissances et notre aventure. Et j'ai envoyé le projet de livre sur le tronçon 2008 à plusieurs maisons d'édition, j'attends des réponses...

Petite conclusion 2009

Nous avons vécu huit mois absolument extraordinaires. Cette année n'était pas un périple banal, il y avait des défis à relever.

Le défi de l'itinéraire d'abord : frontière afghane au Tadjikistan, Pakistan, Cachemire ne sont pas des zones dont on entend parler comme d'un havre de paix pour vacanciers en quête de repos. Le défi physique ensuite : un enchaînement de routes mythiques haut perchées, une succession de cols à plus de 4000 m, à plus de 5000 m même avec ce que ça peut entraîner en terme d'intempéries, d'adaptation corporelle... Il faut passer sans se détruire, gérer l'effort et la météo, gérer les espaces désertiques, l'approvisionnement en eau et en nourriture, gérer les organismes, l'hygiène, le manque de confort... Un défi mécanique aussi. Quelques milliers de kilomètres sur des pistes très souvent mauvaises mettent à rude épreuve les vélos : secousses, vibrations, chocs et chutes, surveiller, entretenir et surtout le plus possible y aller en douceur.

Au départ donc, beaucoup de doutes et d'interrogations, que nous avons assommés les uns après les autres, au fur et à mesure qu'ils se présentaient face à nous. Le facteur chance a probablement joué dans notre camp. On se rend compte surtout que si les choses sont préparées la moindre, il y a moins de choses à gèrer sur place et nous pouvons profiter au mieux du temps passé en bourlingue. Nous avions tous nos visas avant de partir, une bonne idée ! Nous avions la patte de dérailleur en stock pour remplacé celle qui a lâché, cool ! nous avions des duvets et une tente bien imperméable pour les dures conditions en altitude, appréciable ! L'énergie ainsi économisée est disponible pour pallier aux imprévus et aux difficultés ou tout simplement pour avancer. Et puis le fait de mêler vélo et rando, agréable alchimie, nous a permis de ne jamais saturer, de ne jamais nous ennuyer, de varier les plaisirs et la manière de voyager, et de faire travailler d'autres muscles...

Alors pendant ces huit mois de vagabondages et de bourlingue, la vie est réduite à sa plus simple expression : manger, dormir, avancer et surveiller son organisme. Pas de contrainte, pas de souci, al liberté, beaucoup de plénitude et de sérénité. C'est sûr, il faut aller les chercher, ces routes impossibles et uniques qui crèvent le ciel, mais quand on y est, c'est quand même du pur grand bonheur, une immense satisfaction personnelle, une fierté aussi, le sentiment du devoir accompli, du travail bien fait, de la réussite totale. Aucune image, aucun récit ne peuvent montrer, relater, on est bien, très bien, on se sent forts, invincibles, prêts à déplacer les montagnes.

Nous sommes passés de contrées plates en zones torturées, nous avons fait le yoyo incessamment entre les très basses et les très hautes altitudes, le corps encaisse, nous avons vécu plusieurs étés et autant d'hivers en quelques mois, sommes passés d'étendues désertiques et inhabitées à la population démente de l'Inde, du plus pur au plus cradingue, du silence obsédant au brouhaha assourdissant. Le périple de cette année pourrait s'appeler et s'appellera "les routes de la démesure".

Nous ne sommes pas du style à nous prendre pour des héros, mais nous sommes fiers il faut l'avouer, d'avoir assommé les doutes et tué les interrogations, d'avoir relever les défis, d'avoir géré les difficultés, d'avoir été au bout de notre rêve. Et ce qu'on sait c'est qu'on a fait tout ça avec nos tripes et qu'elles ont souvent vibré. Même coincés à 5200 m sous la tente dans une tempête de neige, dans l'incertitude du lendemain, c'est du bonheur.

Nous sommes rentrés, mais certains passages, certains endroits, certains moments, certaines rencontres nous reviennent sans cesse en mémoire, le jour, la nuit, nous sommes marqués, on ne peut pas rester indifférents et on ne revient pas tout à fait intacts. Un rêve s'est évanoui, on l'a même tué à grands coups de pédales, mais avant de disparaître, il en a  fait naître dix autres .

Même si ce n'est pas banal, ce que nous avons fait n'est pas franchement un exploit. Nous avançons jour après jour, nous avons appris à relativiser, une bonne journée est une journée sans bobo, nous sommes ainsi toujours optimistes et demain sera un autre jour, carpe diem, détachement.

Voilà, je l'ai dit, j'ai repris mon travail d'accompagnatrice en montagne, non sans un certain plaisir. Nos racines sont ici. La vie est belle et vivement le prochain périple. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, régulièrement ou non, vos commentaires sont les bienvenus pour l'amélioration du site ou d'autres choses. Restez connectés !

 

FORMALITES

Kazakhstan : nous avons demandé le visa depuis la France. Aller sur le site de l'ambassade du Kazakhstan à Paris, télécharger le formulaire et l'imprimer pour le remplir, y coller la photo. Dans une enveloppe affranchie au tarif recommandé, glisser le passeport, un chèque à l'ordre de l'ambassade du Kazakhstan de 16 €, le formulaire, et une enveloppe affranchie en recommandé à ton adresse pour le retour. L'adresse de l'ambassade à Paris est : Ambassade du Kazakhstan, 59, Rue Pierre Charron, 75008 Paris.

Cinq jours plus tard nous avions tout à la maison.

Inde : Demande depuis la France d'un visa de douze mois à entrées multiples.

Obligation de passer par un intermédiaire. Prendre VFS Service, ils ne prennent (que) 12 euros par passeport et sont efficaces et au courant. Sur leur site, cliquez sur le lien visas et demande en ligne. Un formulaire apparait, qu'il faut remplir méticuleusement, suivre la procédure. Une fois validé, ils vous envoient par mail un numéro. Imprimer le formulaire rempli et y coller une photo. Joindre le passeport, une lettre de motivation à l'attention de Mr le consul pour justifier de la demande de douze mois au lieu des six habituels, une enveloppe Chronopost pour le retour (recommandé non accepté), et un mandat cash de 92 € que vous aurez fait à la poste de votre patelin, une photocopie de la page de données du passeport. Le tout est à envoyer à VFS Services (UK) limited, 42 Rue de Paradis, 75010 Paris.

7 jours plus tard, nos visas d'un an à entrées multiples pour l'Inde étaient sur la table de la salle à manger !

Pour des visas de six mois, au lieu de 92 euros, c'est 62, et il n' y a pas besoin de lettre au consul, donc c'est tout simple.

Kirghizistan et Tadjikistan : Nous avons demandé depuis la France un visa multiple entrées de trois mois pour le Kirghizistan et un visa simple entrée d'un mois ainsi que le permis GBAO pour le Tadjikistan.

Obligation de passer par un intermédiaire. Il n'y a pas de représentation en France et le consulat de Bruxelles n'accepte pas les demandes par courrier. Nous sommes passés par Visa express Documents, agence belge.  Il nous a fallu remplir évidemment les formulaires, y coller des photos d'identité, et y joindre les passeports, remplir le bon de commande de Visa express. Comme nous n'avons ni réservation d'hôtel ni de billet d'avion, j'ai du faire une lettre adressée à Monsieur le Consul du Tadjikistan qui explique la raison de cette absence de justificatifs. Il faut également envoyer une enveloppe et un recommandé pour le retour des passeports en pensant bien que tout ça va revenir de Belgique.  Le tarif du visa trois mois multiple entrées du Kirghizistan coûte la presque modique somme de 150 Euros  et celui du Tadjikistan 65 Euros. Le permis GBAO coute 20 euros. Attention en donnant les dates au Kirghizistan d'entrée et de sortie prévue car ce sont celles ci qui seront inscrites. Nous avons mis entrée le 15 Mai et sortie autour du 25 Juillet, ça  ne fait pas trois mois et ce sont ces dates qui ont été apposées sur nos visas... Pour les frais d'agence, c'est 30 Euros par visa et par passeport mais le quatrième est gratuit, et 10 Euros par permis GBAO, ce qui nous a fait 110 Euros de frais d'agence. Il faut aller à la banque pour faire un virement international directement à Visa Express Document et joindre la preuve de paiement au dossier. J'ai donc fait pour ces deux pays un virement de 580 Euros, ça fait un trou dans le budget !!! Nous avons reçu nos passeports tamponnés douze jours après leur départ, tout en recommandé, pas de Chronopost. Les délais consulaires étant relativement courts. Ci dessous les coordonnées et adresses nécessaires :

Visa Express Documents

Mr Koltsov Konstantin

475 Avenue Louise, boîte 15

1050 Bruxelles

mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Et on doit avouer qu'ils ont toujours répondu très rapidement à nos nombreuses interrogations et qu'ils ont été efficaces.

Pakistan

Le consulat ne reçoit pas les demandes par courrier, il faut soit y aller soit passer par une agence spécialisée qui ira à votre place. Pour nous ce sera seconde solution, nous sommes loin de Paris. Dans le dossier il y a : trois formulaires préalablement chargés sur Internet et dûment remplis avec photo d'identité, réservation d'hôtel, apparemment quelques nuits suffisent, photocopie du dernier relevé bancaire car nous n'avons pas d'attestation employeur, les photocopies des visas des pays traversés avant et après pour remplacer le billet d'avion aller retour, une photocopie recto verso de nos cartes d'identité et une lettre d'explications pour Monsieur le Consul, et une photocopie de nos anciens visas de 1994 puisque nous y étions déjà allés, et nos passeports bien sûr. Pour un visa simple entrée de 30 jours mini, ça coûte 32 euros de frais consulaires. On a 6 mois pour rentrer dans le pays à partir de l'apposition du visa sur le passeport. Nous sommes passés par Actions visas, qui nous demandent 40 euros de frais par visa. Le visa a été obtenu avec un délai consulaire de 4 jours ouvrés. Les frais consulaires sont de 32 Euros je crois mais 40 de frais d'agence.

Pour la réservation d'hôtel  j'ai directement contacté le Regale Internet Inn dont l'adresse mail est : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., ils m'ont fait directement le papier sans rien réserver, c'est à Lahore.

Chine

Je ne sais pas si le consulat prend les demandes par courrier mais étant donné qu'on envoie les passeports à Paris pour le Pakistan chez Action Visas, on leur a demandé de traiter en même temps le visa chinois, ça me semble plus fiable surtout que ça va déjà faire limite pour la raison suivante : nous devons entrer sur le territoire chinois dans les 90 jours qui suivent l'apposition du visa sur le passeport. Nous entrerons en Chine vers le 6 ou 7 Juillet et nous partons d'ici le 18 Avril. Hop, un , deux et trois mois. La marge n'est que de 11 jours sachant qu'il y a le week end de Pâques là au milieu et que le délai consulaire est de 7 jours ouvrés. Il faut donc faire la demande le plus tard possible. C'est presque chaud !!! Nous avons mis dans le dossier : le formulaire téléchargé et rempli avec une photo, la réservation d'hôtel pour quelques nuits à Kashgar, la photocopie du billet aller, les photocopies des différents visas pour les raisons à décalquer sur le visa pakistanais, une lettre justificative, un relevé de banque.et nos passeports évidemment. Le visa trois mois simple entrée coûte 35 euros de frais consulaires et 27 de frais d'agence. 

Pour réserver les nuits d'hôtels dans un peu tous les pays du monde et les annuler ensuite facilement : www.hostelworld.com

Voilà on a encore fait un chèque de 290 euros parce qu'en plus il y a l'enveloppe Chronopost pour le retour, elle coûte 22 euros, mais on t'apporte tes passeports très rapidos directement à la maison par transporteur, et là, nous aurons besoin de ça. Et tout est bon, en ordre, ouf !

 Nepal

Le visa nepalais est obtenu a la frontiere terrestre sans aucun soucis. Le LP indiquait 30 USD pour deux mois, c est en fait40 USD pour un seul mois ou alors on peut prendre 15 jours ou encore 3 mois pour 100 USD. Le prepose aurait voulu des Dollars, tout est discutable. Je parle ici de la frontiere avec l Inde entre Banbasa et Mahendranagar, la plus  a l Ouest. On a finalement paye en Euros et roupies indiennes, attention aux taux de change !!! Pour la prorogation a Katmandou, il faut se rendre au bureau de l immigration avec une photo, prendre le formulaire sur place, le remplir, faire la queue, et aller payer au guichet d a cote. Le cout est de 30 USD pour 1 a 15 jours, et ensuite 2 USD par jour, donc pour un mois supplementaire, ca coute 60 USD par tete. Si on pose la demande avant 14 heures, on recupere les passeports a 16 heures le jour meme.

 BILAN MATERIEL

Bicyclettes

Nous voici rentrés de notre second périple à travers l Asie, entre le Kazakhstan et l'Inde en passant par le Népal, entre autres. Enormément de mauvaises routes et de mauvaises pistes, du sable, de la poussière, des trous, de la boue, bref, nous avons beaucoup sollicité le matériel notamment les vélos.

Mais déjà : nous avons été au bout sans faire de grosses réparations. Les crevaisons ont été relativement peu nombreuses, les pneus se sont usés non pas sur la bande de roulement mais se sont entaillés petit à petit sur les côtés. Il faut quand même dire que mon pneu de la petite roue, à l avant, a tenu 6350 km, celui de la roue arrière en a fait 10 000. Ceux du vélo à Michel ont également tenu autour de 10 000 km, on ne peut pas se plaindre. Aucun problème au niveau des freins, nous avons changé chacun une fois notre jeu de patins, c est tout. Les câbles de dérailleur et les gaines ont un peu souffert, nous avons changé chacun un câble et parfois un bout de gaine. Pas de soucis avec les gaines de chaine, par contre, le support du galet de  renvoi de chaine sur le Dragon, pète toujours au bout de quelques centaines de kilomètres, on a réparé avec une lame de scie, souple et solide à la fois, ça n a pas rebougé du voyage. Michel a changé deux rayons sur sa roue arrière, sans démonter la cassette. Aucun souci avec les chaines. Des soucis en revanche de siège qui grince, ça n empêche pas de rouler mais c est extrêmement pénible. Pas de souci avec les amortisseurs, ni de soudure de porte bagages ou autres. On sent que les roulements des moyeux sont au bout du rouleau, les chaines, petits et moyens plateaux sont usés, c est normal. 

C est surtout au niveau des dérailleurs que nous avons eu les plus gros soucis :

Sur celui à Michel, les roulettes ont cassé à deux reprises, nous avons eu la chance de retrouver un dérailleur à Douchambé au Tadjikistan, qui ne correspondait pas mais sur lequel nous avons pu prélever un tas de pièces standard dont les fameuses roulettes. Puis l'axe qui tient le gros ressort qui permet de descendre sur les pignons est sorti de son logement, le ressort s est donc barré, nous avons pu récupérer l'axe. Le plus dur a été de retrouver un ressort à la bonne dimension, à la bonne tension, mission impossible, on a fait avec ce qu on a trouvé et Michel a terminé le périple en utilisant seulement six des neuf pignons, en l occurrence les plus gros.

Sur le Dragon, le dérailleur s est retrouvé une fois et sans avis préalable dans les haubans du porte bagages, emmêlé dans les rayons. C est en fait la patte de fixation qui a cédé au niveau d une vis et qui s est complétement tordue sans crier gare. Nous en avions une de rechange et heureusement.

La conclusion c est que c est plutôt bien allé, pour ne pas dire super bien allé. Nous partirons avec chacun une patte de dérailleur, et des roulettes, ressorts, axes, voir un dérailleur complet. Michel a fait un pète sur sa jante arrière, on va voir s il faut la changer. Mes jantes et celle à l avant du Condor ont toutes  plus de 25 000 kilomètres dans les rayons, on va contrôler sérieusement et peut-être faire du préventif.  Les mousses des sièges se sont déchiquetées, celle du Dragon avait 25 000 kilomètres et un peu moins de litres de sueur, celle du Condor seulement 8000. Nous avons trouvé des mousses au mètre chez des tapissiers et avons juste eu à les découper aux bonnes dimensions.

Alors, c est sûr, la trousse de mécanique, les pneus de rechange et toutes les pièces, ça pèse lourd et ça prend de la place mais quand on se retrouve sur le bord de la route déserte, à bricoler, on est bien contents d avoir tout ce qu il faut pour pouvoir repartir. Nos vélos commencent à avoir de la bouteille, et ont besoin d un bon contrôle technique. L année dernière ils étaient partis illico presto chez un vélociste qui avait regardé tout. Nous allons faire différemment cette année, allons les démonter nous mêmes, y compris les moyeux et tout, et commanderons les pièces nécessaires mais ferons, dans la mesure du possible, nous mêmes le travail. Nous saurons ainsi parfaitement ce qu il en est, comment ça se démonte et le matériel nécessaire pour le prochain périple.

Camping

Pas de soucis particuliers avec le matériel. Quelques bouts des arceaux de la tente finissent par se fendre, nous avions du rechange, elle commence à avoir de l'âge, est toujours autant imperméable et pratique, nous changerons les arceaux. Duvets, matelas auto-gonfflants : pas de problème. 

Réchaud : la flamme n'est plus bleue, elle est jaune, la combustion est mauvaise, ça fume, ça pue, ça noircit grave le fond de la casserole. C'est du en bonne partie à la mauvaise qualité de l'essence dans certains pays. Cependant, il a tenu jusqu'au bout, deux années, avec une utilisation  plus que quotidienne et sans nettoyage régulier, pas d 'encrassement à part au niveau du filtre, toujours à cause de la mauvaise essence.

Nous avons fini par renvoyer notre filtre à eau, la douche solaire et une des deux poches à eau car passé la Chine, nous n avions plus besoin de ce matériel qui nous a toujours donné satisfaction.

Matériel informatique et appareils photos.

Pas de soucis avec le matos info, il faut dire qu'on n a pas grand chose, mais de sérieux soucis avec les virus qu'on attrape dans les cyber-cafés. Donc il va falloir réfléchir à une solution pour les prochains périples. L appareil photo compact à Michel a lâché en cours de route, sans raison apparente. Nous en avons racheté un deux jours plus tard.  Le lecteur mp3, les frontales no souci. Notre chargeur de piles a rendu l âme à Sary Tash au Kirghizistan, nous en avons retrouvé un pour deux euros, qui met 24 heures pour recharger les piles mais qui nous a suffit pour le reste du périple.

Sacoches

Ben les sacoches que Pierre, de l'atelier "Gens de la Montagne" à Lescheraines, étaient super solides. Il a fallu arriver à une semaine de notre retour  et mettre les sacoches dans les soutes d'un bus pour qu'elles soient bouffées par des  ... rongeurs. Nous allons mettre des tacons dans la même matière sur les trous.  Les couleurs ont passé, elles sont bien ternes mais ça parait normal avec tout ce qu'elles ont vu cette année : soleil, pluie diluvienne, chutes, poussière... Nous en sommes contents, et elles sont bien imperméables, pas étanches, on était bien d accord (coutures). Le volume supplémentaire qu'on y avait fait mettre nous a été fort utile.

Kazakhstan : La monnaie du pays est le Tenge.  Pour avoir 200 Tenge, il faut 1 euro.

Kirghizistan : ici, on compte en Soms. Et il faut 60 soms pour 1 euro.

Tadjikistan : Nous sommes ici en Somanis et il en faut environ 6 pour faire un euro.

Chine : nous sommes en Yuans et il faut 9.31 yuans pour faire 1 euro.

Pakistan : Ici on parle en roupies, enfin plutot on compte en roupies et il en faut environ 110 pour faire un euro.

Inde : On parle ici aussi en roupies. POur 1 Euro on a  environ 68 roupies

Nepal : Encore un pays qui cause en roupies : 1 Euro vaut 109 roupies environ fin septembre 2009.

CHIFFRES

Pays 2009	Nbre jours	Nbre jours roulés	Kilomètres	Dénivelée +	Temps de  Pédalage	Km/jour	Den+/j	Tps/jour	Moyenne
Kazakhstan	23	20	1484	8150	93 h 40	74.2	407	4 h 40	15.84
Kirghizistan	26	22	1488	11510	92 h 00	68	523	4 h 10	16.17
Tadjikistan	26	24	1624	19750	127 h 30	68	823	5 h 31	12.7
Chine	10	7	546	5195	35 h 42	78	742	5 h 06	15.31
Pakistan	10	8	434	3270	31 h 35	54	408	4 h 00	13.77
Inde	92	51	3119	38430	222 h	61.2	753	4 h 21	14.05
Népal	56	16	1507	10770	91 h 28	94	673	5 h 06	16.46
TOTAUX	243	148	10202	97075	693 h 13	71.85	683	4 h 53	14.7

BUDGET

Les chiffres dans le tableau ci dessous sont en euros et pour deux personnes.

Pays	Héb.	Nour.	Com.	Trans.	Ent. sites	Rép.	Doc.	Divers	Pharma	Cad.	Total	Nbre  jours	Moy.
Kazakhstan	92	185	5	6	6	1					295	23	12.82
Kirghizistan	63	156	8		10	1		3			241	26	9.27
Tadjikistan	83	158	5	3		3		3			255	26	9.8
Chine	37	61	14	65	9	5		3			194	10	19.4
Pakistan	39	70	2	38							149	10	14.9
Inde	316	526	75	93	142	5	24	11	1	159	1352	92	14.69
Népal	101	316	13	5	38	9	6	4	4	144	640	56	11.42
TOTAUX	731	1472	122	210	205	24	30	24	5	303	3126	243	12.86